Борта изделия (края застежки) всегда выполняются из двух слоев ткани, поэтому на изнаночной стороне изделия видна лицевая сторона ткани. Эта внутренняя деталь называется подбортом. Будет ли подборт цельнокроеным, то есть выкроенным вместе с бортом, или притачным, зависит от формы борта и от расхода ткани.

Для придания краю застежки большей прочности к подборту приутюживают прокладку. Чтобы получить выкройку прокладки для цельнокроеного подборта, подборт отрезают от бумажной выкройки полочки. Прокладку выкраивают с припусками на швы по всем срезам, кроме переднего, и приутюживают к подборту так. чтобы ее передний срез совместился с линией наметки.

Для притачного подборта прокладку кроят по выкройке подборта с припусками на швы по всем срезам и приутюживают с изнаночной стороны подборта. Если на борте выполняются обтачные петли, то прокладку приутюживают не к подборту, а к борту. Притачиваемую прокладку всегда приметывают к борту, а если он выкроен вместе с подбортом. то прокладку пришивают вдоль переднего среза крестообразным швом.

Цельнокроеный подборт

Подборт всегда выкраивается вместе с бортом, если борт имеет прямые срезы и если это не увеличивает расход ткани. На выкройке линия, по которой подборт отворачивается на изнаночную сторону. обозначается как «ПОДБОРТ» (1). Эту линию переведите сметочными стежками на лицевую сторону ткани. Подборт отверните по этой линии на изнаночную сторону, край заметайте и приутюжьте (2).

Если у изделия имеется воротник, который не доходит до борта, то подборт отверните на лицевую сторону, верхний срез приколите и притачайте к горловине до метки начала втачивания воротника, начало и конец шва закрепите несколькими стежками в обратном направлении. Припуски шва у последнего стежка строчки надсеките близко к нему, вдоль шва припуски срежьте близко к нему, на уголке срежьте наискосок (3). Подборт отверните на изнаночную сторону, край заметайте и приутюжьте.

Притачной подборт

Подборт выкраивается отдельно и приачивается к борту, если борт имеет скошенные или закругленные срезы и если расход ткани не позволяет выкроить цельнокроеный подборт. Для притачного подборта имеется отдельная выкройка (4) или же он приводится на выкройке детали полочки и его надо переснять с детали полочки как отдельную деталь.

Выкроите подборт с припусками на швы по всем срезам. Сложите подборт с бортом лицевыми сторонами, сколите и стачайте срезы, начало и конец шва закрепите несколькими стежками в обратном направлении (5). Припуски шва срежьте близко к строчке и разутюжьте. Затем отверните подборт на изнаночную сторону и приметайте так, чтобы шов оказался точно в сгибе.

Если модель имеет воротник, который не доходит до борта, то притачайте подборт единой строчкой к борту по переднему срезу и по верхнему срезу до метки начала втачивания воротника. Начало и конец шва закрепите несколькими стежками в обратном направлении. Припуски шва у последнего стежка строчки надсеките близко к нему припуски вдоль шва срежьте близко к шву, на уголке срежьте наискосок, на участках округлений припуски шва надсеките. Подборт отверните на изнаночную сторону, край заметайте и приутюжьте.

Возможен и такой вариант:

верхняя часть подборта притачивается, а нижняя является цельнокроеной с бортом (6). Части подборта сложите лицевыми сторонами так, чтобы нижний срез отдельно выкроенной верхней части подборта лежал на верхнем срезе цельнокроеной нижней части подборта, и стачайте срезы. При этом нужно следить, чтобы внутренние срезы частей подборта были совмещены. В начале и в конце шва выполните по закрепке (7). Припуск шва борта у последнего стежка строчки надсеките близко к последнему стежку (8). Припуски шва разутюжьте. Цельнокроеную часть подборта отверни­те на лицевую сторону, притачную часть подборта приколите к борту лицевой стороной к лицевой стороне и притачайте, при этом у последнего стежка строчки начните/закончите поперечный шов.

В начале и в конце шва выполните по закрепке. Припуски шва срежьте близко к строчке. Если необходимо, припуски шва на участках скруглений надсеките/на уголках срежьте наискосок (9). Подборт отверните на изнаночную сторону, край заметайте.

Умничаю. Что такое подборт и с чем его едят?

Можно я поумничаю немножко?

Можно, да? Тогда я встану на табуретку, а вы садитесь, наливайте чай и внимайте

Знаете, я тут замечаю частенько, что шьют девоньки верхнюю одежду без подбортов. А меня прямо зуд разбирает, когда вижу такое. Вроде и обидеть человека не хочется и на ошибку указать надо бы…

Девоньки! Пост написан не с целью кого-либо обидеть или унизить, не принимайте ничего лично на свой счет! Просто хочется поделится знаниями.

Я, конечно, не истина в последней инстанции (может, где-то даже и ошибаюсь, поправьте меня, если что) и вы вольны поступать по своему усмотрению, но я два дня думала над этим постом и решила все же написать.

Так что же за загадочная деталь такая, подборт, смысл которой мало кто улавливает?

Подборт — деталь, назначение которой может быть неочевидно на первый взгляд. Это фрагмент основной ткани, который находится на внутренней части пиджака — возможно, вы думали, что это часть «внешней» ткани, но это заблуждение. Подборт выкраивается и притачивается отдельно, выполняя функцию «переходника» между основной тканью борта и подкладкой. Его размер может быть почти любым — чаще всего это около половины ширины борта.

Если пытаться искать его назначение в яндексе, то это провальная идея. Во всяком случае, у меня не получилось.

Попытаюсь своими словами)) Подборт и обтачка по спинке нужны для придания этим местам прочности и защиты их от вытягивания и деформации, т.к. это именно те места, которые постоянно дергают, тянут, за петельку вешают. По правилам, подборт и обтачка спинки должны обязательно укреплены прокладкой клеевой (флизелин для тканей) или неклеевой (тканевая для шубы, мужского пиджака или дубленки, которую приметывают вручную мелкими стежками). Что касается курток из плащевки, приклеивать флизелин на плащевку — дохлый номер, он отваливается, но, тем не менее, наличие хотя бы просто подборта из плащевки придает большую прочность всему изделию в целом. Подкладка ведь как правило либо тоньше плащевки (таффета так вообще рвется со временем в местах строчки), либо тянется, как флис, трикотаж или каризма (а нам разве нужно, чтобы спинка растянулось?). Кроме того, в случае с толстой подкладкой, подборт облегчает вшивание молнии или петель для пуговиц. Ну и последний, декоративный момент: при расстегивании, даже частичном, борт отворачивается и видно не подкладку, а основную ткань. Что касается обтачек по капюшону и низу спинки. В капюшоне только декоративная функция. По низу спинки — защита от намокания подкладки (в зимних куртках особенно, когда деть в снегу валяется, на попе с горки съезжает, плащевка не намокает так, как подкладка). Мастерицы из ютуба, которые не делают подборта — нууу я даже комментировать не хочу(((

На этом у меня все. Слезаю с табуретки. Всем спасибо, все свободны.

Двойной подборт

При шитье блузок и других изделий из легких тканей прокладку для укрепления подборта можно не использовать.

В этом случае подборт нужно подвернуть дважды. На выкройке к переднему краю борта добавляется двойная ширина подборта. Посредине подборта обозначена линия сгиба (10). Из ткани выкроите подборт без припуска. Сначала подборт заметайте на изнаночную сторону по линии сгиба и приутюжьте. Затем сложенный вдвое подборт заметайте по краю борта (11) и приутюжьте. Если воротник при такой застежке не доходит до борта, то подборт сначала следует заметать на изнаночную сторону по линии сгиба.

Сложенный вдвое подборт отверните на лицевую сторону. Верхний срез подборта притачайте к горловине до метки начала втачивания воротника. В начале и в конце шва выполните по закрепке. Припуски шва у последнего стежка строчки надсеките близко к нему, припуски вдоль шва срежьте близко к шву, на уголках срежьте наискосок (12). Подборт отверните на изнаночную сторону, край заметайте и приутюжьте.

ВАЖНО: борта следует отстрачивать только после обработки низа изделия, так как подборт всегда лежит поверх припуска на подгибку низа.

Построение подкладки для плечевых изделий

Автор статьи — Olga Grasser Сегодня я замахнулась на очень емкую тему. Это «Построение подкладки для плечевых изделий». Изучив на прошлой неделе с десяток учебников, я пришла к выводу, что единого рецепта построения подкладки нет! Даже если мы берем за основу женское изделие с втачным двухшовным рукавом и банальными деталями передней части и спинки жакета или пальто, вариантов все равно очень и очень много. Предлагаю пополнить список схем схемой от Grasser.

Начнем с простейшего. «Построение притачной по низу подкладки для женского жакета с втачным двухшовным рукавом» Для чего нам нужна подкладка к изделиям, думаю рассуждать не стоит. Лучше сконцентрируемся на самом построении и изучим сегодня основные принципы, чтобы в следующей статье двинуться дальше.

— Детали подкладки это производные лекала, которые строят по основным лекалам из подкладочной ткани. В массовом производстве лекала подкладки конструируются сразу и входят в комплект лекал. В индивидуальном пошиве лекала подкладки не конструируются заранее. Подкладка подкраивается по деталям верха после проведенной примерки и внесенных изменений. Очень часто детали подкладки конструируются по лекалам верха, которые уже имеют припуски, соответственно и лекала подкладки сразу имеют припуски на обработку. Чтобы новички не запутались, данные схемы даны без припусков на обработку швов.

— Перед построением подкладки необходимо построить некоторые производные детали из основной ткани. в данном случае это подборт. Так же, в вашем варианте, может присутствовать обтачка горловины спинки. Величина деталей подкладки строго зависит от величины подборта или от величины обтачки горловины спинки.

— Важно заранее понять, какой припуск на подгибку низа изделия и низа рукава будут иметь ваши детали верха. Здесь так же не берем в расчет припуск на обработку швов. Считаем только подгибку низа в чистом виде. Для нашей схемы я взяла 4 см по низу изделия и 3 см по низу рукава. От ширины подгибки низа зависит коррекция длины подкладки. Притачная подкладка по низу имеет напуск на свободу. Существует расчет коррекции длины подкладки относительно длины изделия. Из величины припуска на подгибку низа в чистом виде мы вычитаем величину напуска в двойном размере. Оставшаяся величина это и есть величина коррекции длины подкладки. Например: величина подгибки в чистом виде равна 4 см. Напуск равен 1см. Величина коррекции = 4-(1*2)=2см.

— Количество членений подкладки не обязательно должно совпадать с количеством членений основных деталей. Не следует делать на подкладке кокетки, складки и другие декоративные элементы. Так как мы сейчас рассматриваем самую простую конструкцию изделия с втачным двухшовным рукавом, наши детали подкладки повторяют детали верха. К сложному мы еще придем.

— Стоит всегда помнить о том, что подкладочные материалы практически не поддаются влажно-тепловой обработке (сутюживанию и оттягиванию). Все вытачки целесообразно повторять или заменять защипами — складками. Посадка возможна только очень небольшой величины. обычно ее могут применять в области плечевого шва вместо плечевой вытачки и в области подборта.

— Раствор нагрудной вытачки в подкладке женских изделий равен ее раствору на детали верха передней части. Но при этом вытачку на подкладке рационально располагать от проймы или от бокового шва. Часть раствора вытачки можно перенести в линию подборта и оформить складкой.

— Раствор талиевых вытачек на деталях подкладки повторяет раствор талиевых вытачек на деталях верха. Но бывает такое, что раствор талиевых вытачек на деталях подкладки умышленно уменьшают, создавая тем самым дополнительную свободу подкладки в области талии. Так же талиевую вытачку на детали передней части подкладки можно подвинуть в сторону бокового шва. Таким образом талиевая вытачка не располагается близко к линии подборта. Такое расположение смотрится лучше.

— И самое основное! При построении деталей подкладки, к срезам деталей из основной ткани дают дополнительные припуски в верхней части деталей (примерно до уровня чуть ниже линии талии). Эти припуски необходимы, чтобы обеспечить свободу движения. Они так же учитывают различную растяжимость основных и подкладочных материалов по ширине и их различную усадочную способность по длине. Так же мы должны учитывать, что подкладочные материалы в основном тоньше материалов для верха изделия, поэтому при соединении основной и подкладочной тканей будет происходить компенсация подкладки по срезу. В каждой точке коррекции стоит диапазон «от и до». От чего зависит выбранная величина? От свойств материалов верха и подкладки, от их толщины, плотности, растяжимости. Опять же повторюсь, что универсального рецепта к сожалению нет.

— Отдельного внимания требует средний шов спинки. Мы немного добавляем ширину подкладки в области среднего шва спинки от талии до низа. Делается это не всегда. Иногда данным действием можно пренебречь. Но если ваша подкладочная ткань намного тоньше основной и не имеет растяжимости по утку, добавить эту величину необходимо. В верхней части среднего шва спинки проектируется складка. складка дает дополнительную свободу на движение.

— Подкладка рукава так же имеет дополнительные припуски в области оката. В нижней части оката рукава припуски достаточно большие. Они учитывают огибание припусков проймы основного изделия. А так же учитывается величина скрепления припусков подкладки и припусков основного изделия. Для начала думаю, что информации предостаточно. Главное помнить, что универсальных рецептов не существует! Анализируйте информацию, собственное изделие и применяйте тот вариант конструирования, моделирования или обработки, который будет наиболее удобным именно в конкретном случае!

Успехов!