• 16 сентября 2017

Оттого, как правильно вы сделаете расчёт петель при вязании, зависит, придётся ли вам переделывать уже начатую работу. Как рассчитать количество петель для работы?
Для примера возьмём образец, связанный платочной вязкой (ряд лиц., ряд изн. Вяжем для начала образец, рассчитываем количество петель и рядов из расчета 10 см * 10см.

Считаем, сколько петель получилось в 10 см. и это число делим на 10 (без округления для более точного подсчета) получаем количество петель в 1 сантиметре. Замеряем необходимую ширину изделия, и умножив на нее, получаем полное количество петель для нужного размера.

На представленной фотографии в 10 см находится 20 петель. Получив количество петель на 1 см (2 петли), можно сделать соответствующие расчеты. Например, при вязании мужского свитера сначала измерьте объем бедер и разделите это число пополам. К примеру, объем составляет 100 см., разделив пополам, получаете 50 см. Это число умножьте на количество петель в 1 см (2 петли). В результате выходит, что для вязания джемпера 50–го размера на перед нужно набрать 100 петель. Если вы вяжете круговыми спицами, то наберите петли по объему, т. е. 200 п. Если образец получился слишком толстым или наоборот — тонким, то замените спицы на спицы нужной толщины.

Прибавление из петли предыдущего ряда

Это чаще всего используемая прибавка петель. Эту прибавку незаметно в изделии, поэтому она относится к маскировочным работам.

Довязали до нужного места, правую спицу направляем в петлю предыдущего ряда.

Одеваем эту петлю на левую спицу.

Провязываем полученную петлю лицевой. Следующий ряд вяжем как обычно.

Получится вот такой результат, дырок на изделии не видно.

Прибавление петель из протяжки

Часто в работе нам требуется прибавить количество петель. Например, после резинки всегда приходится немного прибавлять на спинке и на передней части изделия. Самый простой способ прибавки — прибавить из протяжки между петель.

Вяжите до места прибавки. Затем подцепим правой спицей горизонтальную нить из протяжки (нить, соединяющая 2 петли), и оденем её на левую спицу.

Далее, эту нашу образовавшуюся петлю мы провязываем.

Провяжем эту петлю лицевой.

Этот вид прибавок используют, когда хотят обозначить часть работы ажурными дырками.

Прибавление по краю работы

Чтобы сделать прибавление в конце ряда по краю, нужно довязать до конца ряда.

Вводим левую свободную спицу в кромочную петлю (петля предыдущего ряда).

Провязываем её за переднюю стенку лицевой.

Жакет с аранами

Как связать кофту спицами для начинающих с аранами, подскажут схемы с описанием.

Для получения такого жакета 48-50 размера необходимо:

• 550-600 г пряжи 146м/50г;
• спицы 3,5, 4 размера;
• дополнительный инструмент для кос;
• пуговицы.

  

Чтобы понимать, как связать кофту спицами для начинающих, необходимо изучить схемы с описанием.
Плотность вязания на спицах 4 мм изнаночной глади 17×28, фантазийного узора 32 столбика, 48 петель по рисунку – 21 см.

Вязка:

1. Начальный набор – 90 элементов, инструментом меньшего диаметра работают резинкой 3 см, начиная и заканчивая с лиц.п. В последнем изнаночном ряду прибавляют 7 элементов, переходят на большие спицы и изн. гладь.
2. Через 34 см начинают формировать пройму, закрывая через последовательность 4 петли, дважды 3, 2 и 1 п.
3. Через 54 см от проймы закрывают в начале и конце р. 4 элемента и затем еще 3×5 для скоса плеча.
4. Горловину получают, закрыв по центру 11 петель, закончив половинки раздельно. Для закругления детали каждый 2-й столбик закрывают 2×4 п.
5. Для правой полочки наборный ряд составляет 43 п, 3 см начинают с резинки 2×2.
6. Затем в крайнем изнаночном ряду добавляют 16 п., переходят на сочетание изнаночной глади и фантазийного узора. Это 2 п. изнаночный ряд, 48 узор по схеме, 9 изн. гладь.
7. На высоте 34 см начинают пройму, закрыв в каждом 2 р. 4, 2×3, 3×2 и 3×1 п. Когда изделие будет иметь высоту 48 см, формируют горловину, а 54 – скос плеча.
8. Левая полочка выполняется симметрично в зеркальном отражении. Плечо получают, набрав 42 п, начиная с резинки, в последнем ряду добавив 5 п.
9. После этого выполняют прибавления 3 раза по 1 элементу в каждом 8 р., и каждые 10 р. 7×1 п. Окат рукава формируется путем закрывания элементов, когда вязание достигнет 37 см.
10. Планка горловины выполняется путем набора 84 п. на спицы 3,5 резинкой 3 см и продолжения лицевым рядом. Планка образуется путем набора 96 петель по краю полочки и вязанием резинкой 3 см.
11. Сборка производится невидимыми швами.

Убавление по краю

Этим способом обычно убавляют петли в районе пройм и горловины изделия.

Довязываем ряд до конца, не трогая последние 2 петли.

Введите правую спицу в две последние петли и провяжите их лицевой.

В дальнейшем из таких петель вы сможете быстро набрать петельки для горловины изделия.

Оформление горловины джемпера или пуловера

Этот способ оформления горловины джемпера самый популярный. Чтобы не вязать отдельно деталь горловины, удобнее набрать петли на круговых спицах и связать резинку.

Условно разделим горловину на несколько частей. На каждом из отрезков петли нужно набирать разными способами. Петли по бокам горловины набираем из кромочных.

На скошенных участках набираем петли так, чтобы у нас выровнялся окат. Спицу вводим не в кромочную, а в предыдущую петлю, перед кромочной.

На ровных участках спицу вводите под кромочную петлю и вытягивайте нить. Чтобы горловина не получилась растянутой, при наборе пропускайте каждую пятую петлю.

Когда на круговые спицы набраны все петли, можно начинать вязать резинку 1/1 или 2/2. Закрываем петли также, как делаем убавление по краю.

На видео: как красиво связать горловину на спицах.

Каждая вязальщица знает, что главная задача — не ошибиться с набором петель. Ведь любая понравившаяся вещь, связанная своими руками, только тогда станет уникальной, когда будет безукоризненно сидеть. Это касается всех видов вязаных изделий – от носков до головных уборов.

Однако часто случается так, что и нитки подобраны, и спицы, все выполнено как будто правильно, а связанная шапка выходит то слишком большой, то сильно обтягивает голову. А как же жалко! Все приходится начинать сначала.

Дабы такого не происходило, в преддверии работы надо рассчитать, сколько петель набирать на шапку.

Что нужно сделать перед началом вязания

Чтобы начать какое-либо дело, нужно тщательно к нему подготовиться.

Перед началом вязания любого изделия вы выбираете:

• Модель и фасон ;
• Пряжу нужного цвета и состава, а также её количество;
• Узор для вязания данной модели;
• Спицы для работы (прямые, круговые или носочные), подходящие по размеру к толщине выбранной пряжи.

Всё готово?

И тут перед вами встаёт вопрос: «Сколько набрать петель для начала вязания?» Даже если вы собрались выполнить модель из журнала, где в инструкции указано точное количество петель для набора начального ряда определённой длины, — оно может не соответствовать вашей личной манере вязания. Кто-то вяжет туго, кто-то свободно.

Поэтому, чтобы определить, сколько петель нужно набирать именно вам, сначала необходимо связать образец – небольшой прямоугольник размером примерно 12×12 см, выполненный выбранными для данного изделия узором, пряжей и спицами.

Снимаем мерки

Убедившись, насколько необходимо произвести расчет петель для вязания спицами шапки, можно связать ее любую (мужскую, женскую, детскую), узором, который полюбился. Но в первую очередь надо сделать замер головы. Такие данные понадобятся для расчета петель.

Как правило, снимаются такие мерки:

• окружность головы – замеряется по кругу по линии от бровей к затылку;
• расстояние от макушки вниз до наиболее выпуклой части головы.

Вязание образца и небольшая хитрость для правильного расчета.

Чтобы правильно посчитать петли, наберите на спицы небольшое количество петель (20, 25 — неважно. Можно ориентироваться на раппорт рисунка и набрать пропорционально ему) и свяжите примерно 7-10см.

Классический способ: измеряем, сколько сантиметров образец в ширину. Допустим, что мы набрали 20 петель, и связали высотой 12см. Рассчитаем, на пример, женскую шапочку 56 размера.

Составляем пропорцию: 20п — 12см Х — 56см

20 х 56 / 12 = 93п

Это стандартный вариант расчета вязанной шапочки. Но, как показывает мой личный опыт, так не всегла удается посчитать правильно.

Мой секрет, сколько набирать петель:

Делаем то же самое, что и в первом случае. Измеряем точно так же. А теперь чуть-чуть растягиваем образец и опять измеряем уже в растянутом виде. Получается: 20п, а ширина 14см.

Опять рассчитываем количество петель пропорцией.

20п — 14см Х — 56см

20 х 56 / 14 = 80 петель.

Сравните, по первому рассчету, необходимо набирать на шапку 93п, а по второму — 80.

Исходя из моей практики, нужно набирать среднее значение между двумя этими значениями. (93 + 80) / 2 = 86,5 п. Округляем до 86 петель.

Этот расчет вы можете применять для вязания шапок, кардиганов, свитеров и др.

LiveInternetLiveInternet

Вторник, 02 Февраля 2021 г. 16:20 + в цитатник
ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ И ОПРЕДЕЛЯЕМ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
Перед тем, как начать делать расчеты для своего изделия, нужно связать образец узора, или узоров, если их несколько. Это важно для того, чтобы подобрать правильный размер спиц и определить плотность вязания для расчетов. Дело в том, что манера вязания у всех разная, и для одной и той же пряжи разным рукодельницам требуются спицы различной толщины, чтобы добиться требуемой плотности.

Возьмите пряжу, из которой собираетесь вязать свое изделие и спицы, подходящие по номеру к толщине пряжи. Наберите 30-40 петель для образца. Количество петель для образца зависит от толщины пряжи: для более тонкой пряжи наберите петель побольше, для более толстой — поменьше. Свяжите в высоту примерно 30-40 рядов выбранным узором и закройте петли. Образец обязательно подвергните ВТО, чтобы определить, как ведет себя пряжа и чтобы не промахнуться с расчетом. На этикетке с пряжей обычно указывается, как нужно ухаживать за изделием из этой пряжи.

Плотность вязания — это величина, определяющая, сколько петель содержится в 10 см по горизонтали и сколько рядов полотна содержится в 10 см по вертикали. Если вязать образцы из одной и той же пряжи на разных по толщине спицах получатся образцы с разной плотностью вязания. Чем толще спицы, тем пластичнее и рыхлее будет образец, меньшее количество петель и рядов в 10 см по горизонтали и по вертикали, а про плотность говорят, что она меньше. И соответственно более тонкие спицы дают большую плотность. Иногда приходится связать 2-3, а то и 4 образца, чтобы окончательно определиться с номером спиц, которые дают желаемую плотность вязания. Иногда так случается, что рисунок может заиграть только на определенной плотности вязания, поэтому не ленитесь, тщательно подбирайте плотность вязания, перебирая номера спиц.

Это одно из преимуществ вязать по собственным расчетам, Вы подбираете спицы не для того, чтобы добиться плотности вязания, предлагаемую в журнальном описании, а под конкретную пряжу и затем определяете плотность вязания, оставляя идеальный, на Ваш взгляд, вариант плотности образца.

[/td]

Для определения плотности вязания и использования ее в последующих расчетах используйте следующий способ. Связав образец на определенном количестве петель и определенное количество рядов. Постирав и отпарив его, приступайте к измерениям и расчетам. Кромочные петли, наборный ряд и закрывающий ряд в измерениях и расчетах не участвуют. Используйте линейку, а не сантиметровую ленту для снятия мерок, чтобы измерения были точнее. Сделайте три измерения по горизонтали, определяя ширину образца в трех местах: в верхней трети образца, посередине и в нижней трети. Определите ширину образца в см, для этого посчитайте среднее арифметическое, сложив все три измерения и разделив результат на три. После этого разделите общее количество петель образца (кроме кромочных) на полученное число ширины образца. Результат и есть плотность вязания по ширине, которое указывает количество петель в одном сантиметре. Аналогично определите высоту образца в см. Для этого сделайте три измерения образца по вертикали в трех местах: в правой трети образца, посередине и в левой трети. Среднее арифметическое этих измерений и будет высотой образца в сантиметрах. После этого разделите общее количество связанных рядов (кроме наборного и закрывающего) на полученное число высоты образца. Результат и есть плотность вязания по высоте, которое указывает количество рядов в одном сантиметре. Плотность вязания по ширине и по высоте мы в дальнейшем будем использовать в расчетах.

Кроме этого мы должны определиться с направлением вязания: будем ли мы вязать свитер снизу верх, сверху вниз или поперек. А также со способом вязания: будем ли мы вязать отдельные детали свитера поворотными рядами с последующим их соединением с помощью швов, или же по кругу единым полотном. Некоторые констукции свитера, напрмер, с круглой кокеткой можно вязать только по кругу, по крайней мере, так вяжется кокетка, даже если детали спинки, переда и рукавов вязались отдельно поворотными рядами. У каждого способа есть ряд преимуществ, но и ряд недостатков, об этом мы говорили в одном из предыдущих уроков. Поэтому сейчас останавливаться на этом не будем. Но основополагающим для всех способов вязания будет то, что все расчеты ведутся по чертежу, а точнее по Вашим меркам с учетом прибавок на свободу облегания. Поэтому для чертежа первым делом нужно снять Ваши мерки.

СНИМИТЕ ВАШИ МЕРКИ Мерки нужно снимать в облегающем белье, чтобы складки одежды не мешали Вам сделать точные измерения. Повяжите на талии резиночку, чтобы обозначить линию талии, относительно нее будут вестись многие измерения и расчеты, поэтому важно, чтобы разные мерки снимались от одной и той же линии. Это будет для нас своеобразным началом отсчета. И пригласите помощника для снятия мерок, так как некоторые из них измерить самостоятельно невозможно. 1. Обхват шеи Обхват шеи — Ош — эта мерка снимается вокруг основания шеи, лента спереди замыкается по нижней границе яремной впадины. Эта мерка будет отличаться от привычной мерки обхвата шеи, которая снимается вокруг шеи и определяет размер мужской сорочки. Нам важно так расположить измерительную ленту, чтобы она повторяла очертания выреза горловины вокруг шеи. 2. Обхват груди Обхват груди — Ог — эта мерка снимается вокруг туловища на уровне груди по самым выступающим точкам бюста. Старайтесь расположить ленту параллельно полу. Не пугайтесь, если значение окажется вдруг немного больше, чем Вы привыкли видеть на ярлыке при покупке одежды. Производители одежды иногда намеренно приуменьшают размер в угоду покупательскому спросу. Но нам ведь нужны точные измерения, чтобы связать свитер, идеально сидящий по фигуре. 3. Обхват талии Обхват талии — От — эта мерка снимается вокруг туловища в самом узком месте. В этом месте как раз повязана резиночка. Не старайтесь себя обмануть и не втягивайте живот, стойте так, как в повседневной жизни. Ведь эта мерочка останется только в Ваших расчетах. А для фиксации прогресса похудения сделаете измерения в другой раз. 4. Обхват бедер по низу изделия Обхват бедер по низу изделия — Он — эта мерка снимается параллельно полу вокруг туловища на том уровне, где будет заканчиваться Ваш свитер, если его длина выше линии бедер. Она снимается одновременно с меркой «18» — Ди — Длина изделия. 5. Обхват бедер Обхват бедер — Об- эта мерка снимается параллельно полу вокруг туловища на уровне самой широкой части Ваших бедер, через наиболее выступающие точки ягодиц, или наиболее выступающие точки внешней стороны бедра, в зависимости от того, какая мерка больше. Эта мерка нужна, если длина изделия ниже линии бедер. 6. Обхват руки Обхват руки — Ор — эта мерка снимается вокруг руки в самом широком месте. Приложите сантиметровую ленту к самой выступающей точке Вашего бицепса и оберните ее вокруг руки. 7. Обхват локтя Обхват локтя — Ол — эта мерка снимается вокруг руки на уровне локтя, чуть выше локтевой косточки. Эта мерка нужна, если Вы хотите сделать облегающий рукав до запястья, либо длиной до локтя. Снимается эта мерка одновременно с меркой «16» — Дрл — Длина рукава до локтя. 8. Обхват запястья Обхват запястья — Оз — эта мерка хоть и называется Обхватом запястья, снимается она в самой широкой части ладони. Это делается для того, чтобы рука свободно проходила сквозь рукав. Не волнуйтесь, что рукав будет болтаться в области запястья. Как правило, в этом месте вяжется резинка и, благодаря ей, рукав плотно облегает руку. Если же резинки на рукаве не предусматривается, и Вы хотите, чтобы рукав плотно прилегал к телу, то снимайте эту мерку в самом узком месте запястья. Но хочу Вас предупредить, что в процессе эксплуатации эта часть рукава неизбежно растянется до размера обхвата ладони. Так что решать вам! 9. Ширина проймы Ширина проймы — Шпр — снимается под рукой на нижнем уровне подмышечной впадины от задней складки подмышки до передней складки подмышки. Возьмите ученическую линейку (шириной 2,5 — 3 см), она поможет Вам снять эту и следующую мерку. Прижмите ее плотно подмышкой (Не переусердствуйте! Не надо, чтобы линейка впивалась Вам в тело!) таким образом, чтобы она была параллельно полу. Посмотрите на значения на линейке с одной стороны руки, а затем с другой стороны. Разница этих значений и будет искомое значение ширины проймы. 10. Длина проймы Длина проймы — Дпр — эта мерка снимается от наружного края плечевого скоса, в месте сочленения руки с телом, там где прощупывается характерная косточка, вниз до нижнего уровня подмышечной впадины. У Вас линейка всё ещё подмышкой? Снимите мерку от плеча до нижнего края линейки, это и будет нижний уровень подмышечной впадины. 11. Длина переда Длина переда — Дпер — эта мерка снимается от линии плечевого скоса у основания шеи вертикально вниз через выступающую точку груди до линии талии. Если у Вас небольшая грудь и Вы не собираетесь делать вытачки, то снимать эту мерку не обязательно. 12. Длина спины средняя Длина спины средняя — Дст — эта мерка снимается от 7-го шейного позвонка вертикально вниз по позвоночнику до линии талии. В портновском деле эту мерку называют «Длина спины до талии», отсюда такое обозначение. 13. Длина спины Длина спины — Дс — эта мерка снимается со стороны спины от линии плечевого скоса у основания шеи вертикально вниз до линии талии. Разница между этой меркой и длиной переда определяет необходимость нагрудной вытачки. Если величина разницы больше 5 см, то вытачку делать придется, чтобы свитер спереди не задирался вверх. 14. Длина бока Длина бока — Дб — эта мерка снимается от линии талии до нижнего уровня подмышечной впадины параллельно позвоночнику. 15. Длина плеча Длина плеча — Дп — эта мерка снимается по линии плечевого скоса от основания шеи до косточки сочленения руки с телом. 16. Длина руки до локтя Длина руки до локтя — Дрл — снимается от косточки сочленения руки с телом до локтя. Необязательная мерка, нужна, если Вы хотите связать рукав до локтя, либо облегающий рукав. Эта мерка снимается одновременно с меркой «7» Ол — Обхват локтя. Расположите измерительную ленту на косточке сочленения руки с телом, там где закончили измерения плечевого скоса, и опустите ленту вниз по руке до локтя, остановитесь чуть выше локтевой косточки. Запишите значение мерки Дрл. Теперь из точки, где закончили измерение, оберните ленту вокруг локтя и запишите мерку «7» Ол. 17. Длина рукава Длина рукава — Др — снимается от косточки сочленения руки с телом через локоть до запястья, если рукав длинный. Либо до желаемой длины. Если длина рукава не до запястья, то снимите мерку Обхвата руки по низу рукава Орн аналогично тому как снимается обхват локтя Ол. 18. Длина изделия Длина изделия — Ди — снимается от линии талии вниз до желаемой длины. Если длина выше линии бедер, то одновременно снимается мерка «4» Он Обхват бедер по низу изделия. Снимите мерку Ди — Длина изделия, а затем из точки, где заканчивается изделие, оберните ленту вокруг тела, чтобы снять мерку «4» Он — Обхват бедер по низу изделия. Теперь, когда все мерки сняты и записаны, нужно выбрать прибавку на свободу облегания.

ВЫБИРАЕМ СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ И ПРИБАВКУ Облегание готового изделия может быть очень плотным («в обтяжку»), плотным, стандартным по фигуре, свободным и очень свободным. Эта градация и есть свобода облегания. Размер готового вязаного изделия отличается от мерок, которые мы снимаем для построения чертежа выкройки. Эта разница и называется прибавкой на свободное облегание. И ее значение зависит от свободы облегания. Очень плотное облегание, или как его еще называют «в обтяг», «в обтяжку» встречается при вязании маек, топов, водолазок, некоторых фасонов платьев. В этом случае трикотажное изделие должно быть по размеру меньше, чем снятые мерки Обхват груди, обхват бедер, обхват руки. Исключение составляет обхват талии, по талии всегда есть небольшая прибавка, иначе изделие собирается в «гармошку» в районе талии и задирается вверх. Прибавка, а вернее в данном случае «убавка» составляет до -5 см к общему обхвату. Дело в том, что точную цифру я не пишу, так как она зависит опять же от выбранного узора полотна и используемой пряжи. Для изделий из мохера, для ажурных узоров берется максимальное значение «убавки», так как эти узоры, а тем более выполненные из мохера очень тянутся. Для изделий из хлопка, связанных чулочной гладью, я принимаю значение «убавки» -2 см к общему обхвату. Плотное облегание — встречается при вязании платьев, женских пуловеров и свитеров, детских маек. В этом случае изделие должно сидеть достаточно плотно на фигуре, повторяя его контуры, при этом не растягиваться, рисунок не должен деформироваться, но в то же время нигде на фигуре нет провисаний изделия, оно плотно обхватывает тело со всех сторон. В этом случае прибавка на свободное облегание в трикотажных изделиях равна нулю. То есть мы строим основу выкройки точно по снятым меркам. Комфорт при эксплуатации готовой вещи обеспечивает эластичность трикотажного полотна. Конечно же надо учитывать выбранный рисунок и используемую пряжу. Для ажурных узоров из мохера можно сделать даже «убавку» до -2 см к полному значению мерок обхватов. Стандартное облегание — самое распространенное, встречается чаще всего в платьях, женских, мужских и детских пуловерах и свитерах, летних кофтах. Это облегание обеспечивает комфорт в эксплуатации, особенно летних вещей, так как не прилегает плотно к телу и в то же время не обвисает. Вещи стандартного облегания можно носить как самостоятельные, так и в сочетании с другими вещами, используя многослойность в одежде. В этом случае, изделие, конечно, будет сидеть без свободного облегания по фигуре. Прибавка на свободу стандартного облегания принимается до 6 см к полному обхвату. В литературе при построении выкроек трикотажных изделий чаще всего принимается именно эта прибавка. Так как в литературе чаще всего идет построение на половину фигуры, то и мерка принимается в половинном размере 3 см. Свободное облегание — эта градация облегания присуща для кардиганов, жакетов, пальто, мужских джемперов, которые одеваются поверх мужской сорочки, свитеров мужских, женских и детских. Одним словом, встречается в одежде, которая одевается поверх другой, обеспечивая свободу и комфорт движения. Прибавка на свободу облегания принимается до 10 см. Выбранный размер прибавки в этом случае мало зависит от вида пряжи, которая используется при вязании, так как нет растяжения деталей по объему, но зависит от того, на какой размер вяжется изделие. На ребенка надо взять размер поменьше, на взрослого человека — побольше. Очень свободное облегание — встречается в одежде, которая должна сидеть на фигуре очень свободно, например, в спортивных моделях, верхних пальто и куртках, пончо и даже в мужских джемперах, если модель предусматривает это. Прибавка на свободное облегание в этом случае принимается 13 см и выше к полному обхвату груди. Для свитеров и кардиганов фасона Oversize прибавка будет составлять 15-20 см к полному обхвату груди.

Очень плотное облегание — 5 Плотное облегание 0 Стандартное облегание 6 Свободное облегание 10 Очень свободное облегание 13 Oversize 15 Говоря выше о прибавке, мы имели ввиду прибавку на свободу облегания по линии груди. Величина прибавки по линии груди распределяется по выкройке неравномерно. Это связано с эксплуатационными свойствами изделия. Наибольшая свобода движений нужна в области пройм, подмышками, поэтому на область пройм приходится наибольшая доля величины прибавки. В меньшей мере она используется по ширине спинки и практически не используется по ширине переда. И чем плотнее изделие должно сидеть на теле, тем большая доля прибавки приходится на пройму. В очень плотном прилегании, когда делается убавка по ширине изделия, убавка распределяется только по ширине переда и спинки, а ширина пройм остается без изменений. При использовании прибавки меняется и глубина проймы, чем шире деталь переда и спинки, тем глубже пройма. Прибавка к длине проймы принимается равной 1/8 от прибавки груди. Прибавка к ширине рукава принимается равной половине величины прибавки к ширине пройм. При построении чертежа выкройки мы используем общую прибавку по линии груди, прибавку к ширине и длине проймы, а также прибавку к ширине рукава. Свобода облегания Значение Прибавки (убавки) по линии груди Пг, см Коэффициент прибавки к проймам Значение прибавки к ширине пройм Ппр, см Значение прибавки к длине проймы Пдп, см Значение прибавки к ширине рукава Пр, см Очень плотное -5 0 0 0 0 Плотное 0 0 0 0 0 Стандартное 6 0,8 4,8 0,8 2,4 Свободное 10 0,7 7 1,3 3,5 Очень свободное 13 0,5 6,5 1,6 3,25 Oversize 15 0,5 7,5 1,9 3,75 По линии талии прибавка применяется, если изделие облегающее и ее величина зависит от степени облегания, но не менее 3 см для самых облегающих моделей. Если не сделать такую прибавку, изделие будет образовывать складки в районе талии и уползать вверх. По линии бедер прибавка и убавка, как правило, не делается. Изделие должно плотно прилегать к телу, но не быть «в обтяжку». Исключение составляет модель Oversize, в котором прибавка по линии бедер берется как для стандартного облегания, т.е 6 см. Если нужна более свободная посадка, то максимальное значение составляет 10 см. Этим самым фасон Oversize и отличается от изделия, которое просто велико. Для обхвата шеи совсем все просто. Для свободных кардиганов и свободных свитеров под горлышко прибавка равна 3 см. Для других изделий ее не учитывают, так как величина выреза горловины зависит от конкретной модели.

СТРОИМ СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ ВЫКРОЙКИ Сделать расчет вязания удобнее по чертежу. Когда у нас перед глазами визуальная схема, мы видим, где нужно начинать убавления петель для облегания, прибавления петель для расширения к проймам и так далее. При этом построение чертежа не зависит от того, в каком направлении Вы собираетесь вязать: снизу вверх, сверху вниз или поперек. Также оно не зависит от того, собираетесь ли Вы вязать отдельные детали поворотными рядами, или целое изделие целиком по кругу. Построение чертежа будет разным для разных конструкций свитера: с втачным рукавом, с рукавом реглан, с круглой кокеткой или рукавом доломан. Для разных конструкций используются почти одни и те же мерки за некоторым исключением. Причем конструкции с рукавом реглан, погон и доломан строятся на основе чертежа с втачным рукавом, а чертеж конструкции с круглой кокеткой строится на базе чертежа конструкции с рукавом реглан.

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ Пояснения к чертежу: 1. Глубина выреза горловины переда: (Ош : 6) + 1; 2. Глибина выреза горловины спинки: (Дс — Дст); 4. Высота оката рукава: Дпр — 2,5 (1/2 верхнего прямого участка оката) — 1;

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С РУКАВОМ РЕГЛАН Пояснения к чертежу: 1. Высота отступа от верхней точки плеча до линии реглана по детали переда: (Ош : 12); 2. Ширина рукава реглан в верхней части: (Ош : 6) ; 3. Высота верхней части рукава реглан: (Высота оката втачного рукава + Дп);

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ В РУКАВОМ ПОГОН Пояснения к чертежу: 1. Ширина кокетки (погон) определяется индивидуально по модели. 2. Ширина верхней части рукава определяется исходя из ширины кокетки. 3. Глубина и ширина горловины определяется также как на чертеже с втачным рукавом.

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С КРУГЛОЙ КОКЕТКОЙ Пояснения к чертежу: 1. Ширина кокетки определяется индивидуально по модели. 2. Высота детали переда от линии пройм до кокетки определяется исходя из ширины кокетки. 3. Глубина и ширина горловины определяется также как на чертеже с втачным рукавом.

ЧЕРТЕЖ КОНСТРУКЦИИ С РУКАВОМ ДОЛОМАН Пояснения к чертежу: 1. Глубина и ширина горловины определяется также как на чертеже с втачным рукавом

Это чертежи основы свитера каждой конструкции. Когда чертеж построен, прежде всего нужно отметить все фасонные линии, отметить линию выреза горловины с учетом ее отделки, линии манжет или резинок по низу рукава и основы. Если предполагаются карманы, то нужно отметить и их линию расположения. Кроме всего этого обязательно нужно отметить расположение разных узоров, например жгутов, относительно осевой линии и линии бока. Все это необходимо учитывать до того, как начали делать расчет вязания.

ВАШЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1. Скачайте и распечатайте лист Рабочей тетради:

2. Определите плотность вязания. Для этого: Возьмите пряжу для вязания свитера или любую другую для тренировки Подберите спицы, связав 2-3 образца спицами разного размера, чтобы определить идеальную плотность вязания для Вашей пряжи. Сравните их и оставьте наилучший. Проведите влажно-тепловую обработку образца. Снимите измерения ширины и высоты образца и рассчитайте плотность вязания по ширине и по высоте. Запишите измерения в лист Рабочей тетради.

3. Снимите Ваши мерки и запишите их в лист Рабочей тетради

3. Сделайте схематический чертеж конструкции Вашего свитера, который Вы выбрали применительно к Вашему типу фигуры. Вы можете использовать схемы чертежей этого урока, построив чертеж по своим меркам. А можете сделать по-другому.

4.

Рубрики:

спицы

Метки:
спицы

Процитировано 52 раз Понравилось: 10 пользователям

Нравится Поделиться

0

Нравится

• 10
  Запись понравилась
• Процитировали
• 3
  Сохранили

• Добавить в цитатник
• 3
  Сохранить в ссылки

Понравилось10
0

Подготовка рабочего места

Начнём с самого важного – обустройства рабочего места. Оно должно быть максимально комфортным, но не настолько, чтобы там хотелось спать. Желательно иметь рядом со стулом или креслом, где Вы будете вязать, небольшой столик, на котором будет лежать пряжа, спицы и прочие необходимые инструменты. Ваше рабочее место должно быть достаточно освещено.

Клубок пряжи должен быть зафиксирован, а не кататься по полу.

Определяем размеры будущего свитера

Размер изделия будет диктовать нам число петель, которое необходимо набрать и общий объём работ над отдельными частями свитера. Размер свитера определяется на основе мерки – обхват груди.

Как измерить обхват груди

1. Для измерения нам понадобится сантиметровая лента. Если же такой нет, то можно взять тесьму, снять замеры, а потом приложить её к линейке или рулетке.
2. Замеры можно производить самостоятельно, но тогда надо очень внимательно следить за тем, чтобы лента не сползала со спины. Лучше попросить кого-то о помощи в этом деле, так результаты будут точнее.
3. Для женщин лучше делать замеры в бюстгальтере, так как готовое изделие будет надеваться именно на него.
4. Оберните сантиметровую ленту вокруг груди таким образом, чтобы она проходила под подмышками и находилась горизонтально по отношению к полу. Ленту стоит расположить так, чтобы начало отсчёта начиналось по центру груди, и она обхватывала самую широкую её часть.
5. Не выпячивайте грудь, не делайте глубокий вдох или выдох. Не забывайте следить за тем, чтобы лента не перекручивалась. Всё это может исказить результаты измерений.

Замеры и выкройка

Чтобы жилет для женщин, связанный спицами, хорошо сидел, нужна выкройка. Женская фигура требует особого подхода, поэтому без снятия индивидуальных мерок построение основы нецелесообразно. Замеры, необходимые для чертежа выкройки под любой размер:

• полуобхват шеи, груди, талии, бедер;
• ширина спинки, груди;
• длина изделия, спинки до талии и плеча.

Выкройку строят на правую половину фигуры, поэтому мерки обхватов записываются в половинном размере. Некоторые мастерицы берут готовые лекала, но иногда индивидуальные особенности фигуры требуют корректировки выкройки. Выбранная основа может оказаться другого размера. В этом случае понадобится адаптировать лекало под свои мерки. Самый простой способ для увеличения – разрезать выкройку на уровне середины плеча, раздвинуть до нужного размера. Чтобы уменьшить, достаточно заложить складку по этой же линии.

Для построения чертежа используют плотную бумагу.

Необходимые инструменты и материалы

• Пряжа – здесь важно правильно определить количество мотков, необходимых для изготовления изделия. Количество пряжи определяется исходя из размеров предполагаемого свитера.

• Спицы – тут всё просто, необходимо подобрать спицы подходящего размера для изделия, которое Вы собрались вязать;

• Ножницы;
• Игла для пряжи с тупым кончиком и широким ушком;

• Счётчик рядов – незаменимая вещь для новичка, потому что на первых парах тяжело не то что отличать ряды, но и просто провязывать петли;

• Булавки для блокировки петель – нужная вещь, если в процессе вязания появилась необходимость закрывать петли в уязвимых местах изделия. Если закрывать такие места дополнительной спицей, то она может просто слететь и добавить немало хлопот рукодельнице.

Кардиган кокон для солидных дам

Кардиган для женщин с описанием для 48-70 размеров. Связано из пряжи средней толщины 128 м/50 гр. Цифры на схеме – в дюймах, 1 дюйм = 2,54 см.

Расчет петель

Для расчета плотности необходимо связать небольшой кусочек узора, который Вы выбрали для свитера, размером 10х10 см. Таким образом, мы получаем образец, который нужно отпарить утюгом или же постирать и высушить, чтобы понимать итоговые форму и вид изделия. Затем необходимо замерить, сколько петель/рядов получается в 1 см образца. На основе этих данных уже можно посчитать количество петель для изделия определённой ширины.

• Мастерица предлагает связать небольшой образец (10х10 см и меньше).
• Она подсчитывает, сколько петель содержится в 1 см и в 5 см.

• Исходя из полученных цифр, с помощью пропорции она высчитывает, какое количество петель нужно набрать для изделия шириной 55 см. Таким образом, получается 2 значения.

• Так же подсчитывается, сколько петель содержится в 1 см и 5 см. Но отличается это подсчёт тем, что изделие мастерица немного растягивает, именно таким образом, каким оно будет носиться. Небольшое натяжение нитей в свитере присутствует, когда мы надеваем его на себя.

В этом деле важно не переусердствовать с растягиванием образца. Просто представляйте, как будут натягиваться нити изделия, когда оно будет надето на человека.

• Исходя из полученных значений, с помощью пропорции, она рассчитывает, какое количество петель нужно набрать, например, для работы шириной 55 см. Снова получается 2 значения.

• Она считает среднее арифметическое между 4 полученными значениями.

• Полученное число немного корректируется: например, 92 п. + 2 кромочные.

Вот такой научный подход к вязанию. Поделитесь в комментариях, получилось ли у Вас рассчитать необходимое количество петель таким способом?

Как рассчитать количество петель на скосах

Выкат

При вязании по самостоятельно разработанной выкройке и расчет выполнения убавлений/прибавлений нужно делать самостоятельно. Ничего сложного в этом нет. Алгоритм вычислений для всех скосов абсолютно одинаковый, меняется только число рядов и кол-во птл. Рассмотрим пример расчета для оформления выреза.

Исходные данные:

• известная плотность вязки;
• размеры выреза – ширина и глубина.

Задача:

• найти в каком ритме нужно выполнять убавления.

Рассчитываем:

• определяем сколько петелек находится на максимальной ширине выката. У нас это – 24 п.;
• подсчитываем, сколько рядов занимает глубина выката. У нас это – 24 р.;
• поскольку вырез симметричный, то путем нехитрых вычислений определяем, что за 24 ряда мы должны
• убавить 12 петель. Убавления нужно выполнять каждый второй ряд, т. е. 24: 12=2. По 1 п. убавляем 12 раз по каждой стороне.

Плечо

Если не требуется большого перепада при оформлении плеча, а нужен просто небольшой скос, то его можно сформировать укороченными рядами.

Порядок работы:

• все кол-во петелек плеча разделяем на три или четыре части (зависит от ширины);
• вяжем ряд, не довязывая крайнюю часть птл;
• разворачиваемся и провязываем ряд в обратную сторону;
• опять вяжем ряд, снова не довязывая его. Оставляем предпоследнюю часть;
• опять разворачиваемся и вяжем в обратную сторону;
• повторяем эти два шага до последней птл;
• закрываем все птл за один ряд.

Фигурный вырез

На круглых вырезах – горловина, пройма – предыдущие методы расчета применять нельзя. Можно использовать стандартные схемы убавок – для типовых пройм. А можно попытаться выполнить расчет самостоятельно. Делать это лучше на образце. В его роли можно использовать вывязанное полотно детали, т. к. подобные линии убавок выполняются на достаточно больших размерах и ради расчета вывязывать просто образец – нерационально.

Итак, вывязываем деталь до высоты предполагаемых убавок (или прибавок). Накладываем выполненную заранее в натуральную величину выкройку профиля. Можно наметкой пометить профиль – это по вашему желанию.

Просчитываем по полотну, сколько петелек в каком ряду нужно закрыть. В соответствии с расчетами выполняем вязание.

Выбор узора

Перед началом вязания необходимо выбрать узор для будущего изделия. Новичкам не рекомендуется бросаться в омут с головой и пытаться освоить максимально сложные и техничные узоры. Начинать стоит платочной вязки, которая вывязывается лицевыми петлями.

Видеоурок по платочной вязке

Вот несколько вариаций простых узоров, которые точно окажутся по плечу начинающим рукодельницам.

Узор «Шашки»

Самый популярный и универсальный узор.

Схема вязания узора «Шашки»

⬤ Петля лицевого типа

☐ Петля изнаночного типа

Узор «Колоски»

Из-за специфики узора изделия будут выглядеть узкими и могут даже немного обтягивать.

Схема вязания узора «Колоски»

⬤ Петля лицевого типа

☐ Петля изнаночного типа

Узор «Ромб»

На первый взгляд он может показаться достаточно сложным, но на деле этот узор использует вариант лицевой петли и изнаночного варианта. Традиционно используется для вязания мужской одежды.

Схема вязания узора «Ромб»

⬤ Петля лицевого типа

☐ Петля изнаночного типа

Узор «Молнии»

Сложность этого узора заключается в переносе лицевых петель, поэтому нужен небольшой шаг для смещения узора.

Схема вязания узора «Молнии»

Узор «Рис»

Альтернативное название узора – «путанка» или «жемчужный». Ниже представлена схема мелкого узора.

Схема вязания узора «Рис» с условными обозначениями

Резинка 1х1

В видео подробно рассказывается о том, как происходит процесс создания резинки 1х1. Которая нам понадобится в одной из схем вязания свитера.

Видеоурок по вязанию резинки 1х1

Ажурная кофточка

Такой узор подходит для вязания облегченных изделий. Если использовать хлопковые нити, то выходит кофта для прохладного летнего вечера. Шерстяная пряжа позволяет получить теплый свитер. Узор будет четким, если использовать тонкую нить без ворса.

Кофта обычно состоит из сочетания нескольких схем, они указаны в описании вязания. Такое изделие сложнее по исполнению, оно требует внимания, точных замеров и навыков.

Вязка:

1. Для получения одной из моделей прямого покроя с застежкой сзади и рукавом реглан используется 1 орнамент. Все петли пропорционально делятся на спинку (30%), полочки (40%), рукава (30%). Границы частей изделия помечают маркерами.
2. Для образования линии реглана к начальному набору петель, рассчитанному с учетом плотности вязания, нужно добавить в нечетных рядах по 8 петель, до и после маркера.
3. Изделие 48 размера по образцу имеет длину 55 см, ширину горловины 17, общую длину рукава 65 (от горловины до подмышечной впадины 16 и 49 от этой точки до конца рукава), вырез горловой части 5 см, объем по низу изделия – 52.
4. Одновременно с прибавлениями по рисунку вяжется узор. Изделие имеет ажурную вязку на переде и спинке, рукава представляют собой сплошное полотно чулочной вязкой.
5. Планка, низ изделия и рукава выполняются платочной вязкой.

Простые схемы для вязания свитеров

Мы подобрали для Вас две несложные схемы. Первая — простой женский свитер оверсайз, вторая — простой мужской свитер, с которым справится каждая начинающая рукодельница.

Простой женский свитер фасона оверсайз

Инструменты и материалы

1. Объёмная пряжа
2. Спицы № 6 или 7

Выкройка для женского свитера

Вяжем спинку

Начинать вязание женского свитера лучше со спинки. Если Вы ошибётесь с размером, а риск велик, если Вы новичок, то переднюю часть можно будет сделать чуть шире для груди.

1. Наберите на спицы 52 петли – 50 петель пойдут в полотно, а 2 петли являются кромочными, которые не участвуют в расчетах вязания полотна спицами никогда.
2. Первый ряд провяжите резинкой 1х1 (1 петля лицевая, 1 петля изнаночная). Подобным чередованием дойдите до конца ряда.
3. Переверните изделие, и продолжите вязание резинки методом «по рисунку». При наличии четного количества петель у Вас получится, что второй ряд начнется вязанием изнаночной петлей. Провяжите резинкой 7-9 рядов.
4. Начните вязание основного полотна с лицевого ряда – лицевой ряд «смотрит» на Вас. Начинайте вязать далее спинку на высоту линии плеч (не доходя 3 см), только лицевыми петлями – так получится платочная вязка.
5. Начинающим рукодельницам не следует тратить много времени на вывязывание пройм – это затруднит и немного запутает. Сделайте свой первый свитер спицами со спущенными рукавами.
6. Дойдя до линии плеч, начинайте вывязывать горловину. Для этого провяжите с лицевой стороны 15 петель лицевыми петлями, закройте 20 петель, провяжите оставшиеся 15 петель. Теперь вы будете вязать плечи по-отдельности, но не снимайте петли на вспомогательные спицы. Переверните работу, провяжите 12 петель — последние 3 «убираются», провязыванием 2 петель вместе по рисунку. Опять переверните работу и провяжите еще один ряд в 12 петель. Закройте петли, если уже получилось 3 см для горловины. Присоедините нить к краю второго плеча и сделайте симметричное убавление, закройте петли, оторвите нить.

Женская кофта с капюшоном

Изделие используется как верхняя одежда, поэтому для него используется толстая пряжа. Рекомендуют использовать нити с добавлением шерсти или из синтетического волокна (вискоза, полиэстер). Необходимо, чтобы готовая вещь в процессе носки минимально деформировалось. Вязаная кофта с капюшоном состоит из нескольких частей, которые на заключительном этапе соединяются.

Это спинка, полочки, рукава и капюшон. Он может быть связан отдельно и потом пришит, набран по краю горловины или быть продолжением спинки. Для начала вяжут полотно 10×10 см. с подсчетом, сколько петель вмещается в 1 ед., далее нужно умножить это количество на нужные параметры (объем груди, талии и бедер).

Схема по вязанию может указывать изначально, какая должна быть плотность готового изделия.

Необходимо точно соответствовать этому значению. Начинающие мастера сперва используют лицевую гладь или резинку, постепенно усложняя технику. Как связать кофту спицами для начинающих женщинам 50 размера (XL), можно понять по схеме с описанием. Для простого изделия понадобятся спицы 4,5, 5,5 мм, 1000 г пряжи, молния длиной 55 см. В 10 см связанного полотна должно быть 15 п.×20 р.

Вязка:

1. Для спинки набирают 92 п., начинают с резинки 6 см инструментом меньшего диаметра, затем переходят на больший размер, продолжая вязание на лицевую гладь.
2. Когда от начала изделия пройдет 37 см, начинают убавлять петли, чтобы получить пройму рукава. Для этого через столбик закрывают в начале и конце последовательности сразу 3 петли, дважды 2 и 5×1, их должно остаться 68.
3. Затем нужно через 22 см от начала проймы каждую 2-ю последовательность закрыть однократно 5 петель и дважды 6, получается скос плеча. Остается 30 элементов, их закрывают в следующем р.
4. Чтобы получить мешковину карманов, нужно набрать 22 п. на спицы 5,5 размера и вязать 6 см лицевой гладью, отложив затем открытое вязание.
5. Для левой полочки на инструмент 4,5 мм набирают 46 петель, начинают резинкой 6 см. Дальше переходят на больший диаметр спиц, продолжают работу лицевыми и изнаночными рядами.
6. Провязав так 12 см, справа откладывают 21 петлю (для кармана), другие остаются в работе.
7. Чтобы получить скос, справа каждый 3 элемент закрывают 10 раз каждую 2-ю последовательность. Когда убавления закончатся, провязывают полностью все петли, откладывают вязание из 15 элементов.
8. Все открытые части, 22 п. для мешковины кармана и 21 свободные справа, снятые ранее, набирают на спицы 5,5 диаметра. Вяжут 11 см в лиц.р. лицевыми петлями, в изн. одноименными.
9. Дальше 31 петлю из 43 вяжут прямым полотном, разместив предварительно снятые карманные 15 п. перед основной частью.
10. Далее с каждой спицы провязывают элементы по очереди вместе лицевой, закончив 3 одиночными.
11. Остается 46 петель, на аналогичном уровне спинки начинают пройму. Провязав 18 см, с левой стороны каждый 2-й р. закрывают 9 петель 1 раз, а потом еще 3, 2 и 1 элемента для выреза горловины. Скос плеча выполняется, как на спинке. Правая и левая полочка симметричны.
12. Для рукава создают наборный ряд из 44 петель на спицы меньшего размера, начинают резинкой, длина, как на других деталях. Дальше переходят на больший диаметр инструмента, продолжают работу лицевой гладью.
13. Скос рукава формируется прибавлениями в каждом 8-м ряду 6 раз по 1 петле и в каждой 6-й последовательности 2 раза по 1. Полученные 62 п. вяжут 44 см. Потом через столбик закрывают 2×3 петли, 2 раза по 2, 8 раз по 1, 3×2 и 2×3 для оката рукава. Когда его общая длина составит 59 см, вязание закрывают.
14. Для капюшона набирают 116 петель, вяжут лицевой гладью 3 р., следующий изнаночный ряд – лиц. Переходят на большие спицы, продолжают вязание тем же узором.
15. По обе стороны каждый 4-й ряд закрывают 4 раза по 1 петле, а каждый 2-й р. 2×1 и 2×2. Полученные 96 элементов через 24,5 см начинают закрывать, по обе стороны каждый 2 ряд закрывая 6х3п.
16. Одновременно с этим закрывают 2 центральных петли, продолжая вязать раздельно половинки. От центральных элементов необходимо закрывать в каждом 2 ряду 3×2 п. и 2х3. Когда длина капюшона достигнет 30,5 см, вязание заканчивают.
17. При сборе необходимо капюшон с внутренней стороны сложить на 1,5 см, получив кулиску. Деталь пришивают по краю выреза горловины, втачивают рукава. Мешковины карманов пришивают с изнанки, соединяют полочки, пришивают спереди молнию.